Сентябрь - октябрь 2024 года
Это было очень драйвово! Я не ожидала от Турции такого, думала: идём почти по тому же маршруту, что и 3 года назад, чего обычно себе не позволяем… Но все пошло совершенно по-другому.
⭐️Мы открыли для себя Принцевы острова - точнее, романтичную Бююкаду.
⭐️Взглянули на Стамбул с точки зрения «было - стало». Оч подорожал, как и вся Турция. Но по-прежнему невероятно хорош!
⭐️Мы открыли для себя Эфес и Трою.
⭐️Прошли самый красивый кусок Ликийской тропы не спеша, смакуя каждый невероятно прекрасный пляж. Райский пляж - теперь безусловный номер 1 в моем списке! Но доступен он не каждому😉
⭐️Погуляли по моему любимому Кашу, который не похож на другие города Турции - у него скорее западный колорит.
⭐️Покормили котов в деревушках Чиралы и Чамьюва. Ну и, конечно, посмотрели местные фишки: горящую гору, огромный чудной отель-заброшку, бухту со светящимся планктоном…
Каждый день - как жемчужина в ожерелье жизни. Вот это я люблю!
Фотоальбом готов. Смотрите!
Маршрут: Стамбул - Чанаккале (Троя) - Измир (Эфес) - Олюдениз - Бухта бабочек - бухта Кабак - бухта Парадайз - Каш - Чиралы - Чамьюва - Анталия.
Трек путешествия: конечно же, полет не был таким прямым, Туркиши летели через Европу...
Видеозарисовку из трипа - в студию!
Все опции Стамбула на месте: Галатский мост, кораблики, мечеть Сулеймание... Только видовых кафешек у Сулеймание стало намного больше.
Быстрый поиск:
Мавзолей Мехмеда Завоевателя и Гранд-базар
О Шлимане и его раскопках. Несколько интересных фактов
Ликийская тропа: Бухта бабочек
Бухта со странным именем Кабак
Организация путешествия практически не отличается от той, о которой я рассказывала три года назад. С одной лишь огромной разницей - все подорожало кратно. Для сравнения: в 2021 году мы летали за 35 000 рублей, сейчас Туркишами - за 83 000. В прошлый раз мы летали "Победой".
"Победа" на этот раз стоила лишь немногим дешевле Туркишей, но она была с 10 кг багажа, а Turkish airlines - с 23 кг. "Победа" обед не предлагала, а Туркиши - да. Как и бесплатный выбор мест. К тому же полет "Турецких авиалиний" - на час короче в связи со всем известными событиями. Ну и комфорт не сравним с "лучшей авиакомпанией в мире". Так что выбор был очевиден.
По прилете выяснилось, что подорожали не только авиабилеты - Турция стала ооочень дорогой для туристов. Причем, похоже, только в этом году. Билеты в Айя Софию за 25 евро??? Да три года назад мы ходили туда бесплатно. А посмотреть руины Эфеса и вовсе стоит 40 евро для иностранцев. В общем, как мне кажется, Турция лишится таким образом значительного количества туристов со всего мира. Люксовый класс к ним не поедет - сервис не тот... Вероятно, цены упадут через какое-то время, но не будет ли поздно? Впрочем, это их дело.
А вот что было радостно, так это то, что "Истанбулкарт", транспортные карты для передвижения по Стамбулу, купленные три года назад, у нас еще работали и не пришлось покупать новые. Правда, сейчас купить их стало легче (не надо обращаться к местным жителям, чтобы те привязали карту к своему номеру телефона). Кроме этого, "Истанбулкарт" можно использовать как платежное средство. В общем, все постепенно движутся к китайскому WeChat, которое и паспорт, и транспортная карта, и болталка, и банковская карта...
"Истанбулкарт" действительны три года, так что мы рады были немного сэкономить.
Сын с мужем всю дорогу припоминали мне Цистерну Базилику за 900 лир (около 2500 руб.) с человека. Но местечко того стоит, ей-богу! Чуть позже расскажу о нем
Мы, как всегда, смогли уместиться в свой бюджет, при этом себя не ограничивая. Потратили на двоих 2800 евро. Сын, будучи уже взрослым и самостоятельным, оплачивал свое путешествие сам. Кстати, да - на этот раз мы путешествовали втроем, сын присоединился к нам из Питера. Получилось очень здорово, буду счастлива, если таким же составом поедем и впредь!
Если хотите пачку советов, как колесить по свету в наши трудные времена, жмите кнопку "Мы в Telegram" на главной странице - расскажу! Просто помашите ручкой в сообществе и напишите - нужна консультация. И мы с вам оперативно свяжемся!
Туристический трамвайчик на улице Истикляль - скорее аттракцион, чем средство передвижения. Туристы забегают вперед, даже виснут, заразы, на подножке... Мешают движению!))
О деньгах. Карты на территории Турции практически не работали, даже Union Pay. Так что пока стоит рассчитывать на наличные. Мы брали доллары. Менять их лучше в Стамбуле - чем дальше от него, тем менее выгодным становился курс. Кстати, в небольших городках и деревнях деньги вам могут обменять владельцы магазинчиков. Или отелей/кемпингов. Курс чаще всего невыгодный, но в нашем случае однажды парень в кемпинге в бухте Кабак поменял прямо даже по банковскому курсу. Правда, это скорее исключение.
Об интернете. Пользовались, как всегда, вай-фаем в отелях, но на будущее думаем приобрести себе запасной телефончик с e-SIM. Говорят, очень удобно - все же интернет нужен всегда. Покупать местные симки не везде бюджетно, а наши тарифы на роуминг - это что-то с чем-то. Лучший - у Beeline. Остальные - в топку. Так что хотим попробовать е-сим. Расскажем, зайдет или нет.
На Ликийской тропе пользовались Maps me. Удобно, работает оффлайн.
Стоянка в Бухте бабочек
Изначально возникала мысль взять авто в аренду (маршрут уж больно обширен), но проблема, как всегда, в том, что нет работающей за рубежом кредитки. А маленькие конторы, дающие авто за наличный депозит, не согласятся на то, что вы возьмете машинку в Стамбуле, а отдадите в Анталье. За такими опциями - только к крупным конторам. Так что идея отпала сама собой. Довольствовались автобусным сообщением, а так как оно в Турции налажено хорошо, проблем не возникало. За одним исключением. Но о нем позже. Итак, начнем-с!
Турецкие коты - их было не счесть. По традиции "кошачью" галерею представлю в конце рассказа.
О нем долго рассказывать не буду, так как он уже воспет в предыдущем рассказе. Двигались мы по городу примерно по тому же маршруту, что и в первый раз (надо же показать сыну главное): площадь Султанахмет - парк Гюльхане - кораблик по Босфору - Сулеймание - Галатская башня и примыкающий к ней творческий район Каракёй. Затем - Галатский мост и наш район Фатих. Это только первый день.
Ждем своего кораблика
Видовая кафешка у Сулеймание. Так как близко мечеть, алкоголь не продают. А нам хотелось холодного пива!
Сулеймание, встречай своего Сулеймана!
Хюррем???
Нам очень повезло с нашими Million Old city апартаментами в Стамбуле. В ролике в начале отчета есть рум-тур, где видно, почему мы их выбрали. Из апартов открывался бомбический вид на Айя Софию, Топкапы, Босфор и Голубую мечеть. Ценник, конечно, не самый гуманный - 90 долларов за ночь, но они того стоили. Намяв ножки, мы приходили туда и вместо видовых кафешек устраивались с бокалом вина перед нашим окном. Экономия, кстати, существенная!))
Там, на самом верху - наши апарты
Вид из них днем...
...и вечером
Как уже говорилось, в Айя Софию мы не пошли - лишь посмотрели на нее снаружи. 25 евро за вход - это, знаете ли... Сын тоже пожадничал и не пошел. Султанская резиденция Топкапы подорожала не так сильно, но обходить ее второй раз не хотелось. Сын тоже не очень данной опцией заинтересовался.
Ночная Айя София без толп туристов особенно хороша. Да-да, даже за 25 евро в нее стоит длинная очередь. Три года назад мы проходили совершенно бесплатно и свободно. Но это была еще пандемия... В очереди туристы в основном китайские и европейские.
А вот прогулка по Босфору держит марку и цену. Хотя в официальной конторе ценник дороже, чем у уличных зазывал, которые голосят на всю пристань Эминеню в репродуктор на 3 языках: турецком, английском и русском. У зазывал цена вопроса - 150 тугриков на человека. Так что мы с удовольствием еще раз прокатились, хотя уже были на этой экскурсии.
Галатская башня удивила, как и Айя София: взобраться на нее теперь стоит... 30 евро! Тадам! Три года назад это стоило 100 лир. А так как вид, по всем отзывам, оставляет желать лучшего, мы, опять же, пожадничали. Извините, ребята, но это ту мач.
Поэтому мы на Галату просто полюбовались
Удивительное дело: второй раз прохожу по этому переулочку, выводящему к Галатской башне. Но когда поворачиваешь за угол, и появляется Она - башня, в смысле - вновь мурашки по телу.
Забавная история вышла с кафешкой, которую мы присмотрели еще 3 года назад и где подают сеты "текила + пиво". Она находится в переулке возле культовой улицы Истикляль. Переулок мы нашли быстро, кафешку - тоже. Я помню, это было что-то вроде Irish pub (а на сайте посмотреть и освежить в памяти название не судьба))) Стоит вывеска: пиво по хорошей цене. Спрашиваю про текилу. Официантка машет головой: нет, мол. И показывает: да вы садитесь! Садимся, заказываем пиво "по хорошей цене". Пьем. Вертим головой. И видим... что сидим возле той самой кафешки, где подают текилу с пивом. Один шаг не дошли
Та называется "Монреаль". Да, вспомнила!
Мы похихикали о пользе почаще заглядывать на свой собственный сайт и пошли в "Декатлон" покупать газовый баллон (стихами уже пишу!) для готовки еды на тропе. Решили присесть в "Монреале" на обратном пути.
Цистерна Базилика
Это было единственное совершенно новое для нас место, посещенное в первый день. Три года назад я как-то проглядела эту достойную достопримечательность - водохранилище древнего Константинополя. А зря - три года назад, вероятнее всего, его посещение стоило гораздо дешевле, и мне не припоминали бы "те 8000 рублей", потраченные "на зал с колоннами"))) Хотя есть сведения, что Базилика недавно была на реконструкции - возможно, как раз во время нашего предыдущего визита.
На самом деле, место очень интересное. Только представьте, оно существовало уже в 6 веке нашей эры (строительство закончено в 532 году, при императоре Константине). В нем хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города. Вода поступала туда по водопроводу и акведукам из источников, расположенных в Белградском лесу в 19 км от города. Конечно, тогда воды в Цистерне было намного больше, чем сейчас. Хранилище не уникально - в Стамбуле нашли около 40 цистерн. Но, видимо, это самое впечатляющее.
Базилику поддерживают 336 колонн, свезенных в древности из различных античных храмов - они совершенно разные, интересно просто бродить и рассматривать их. Особенно примечательны четыре колонны.
Две из них имеют в основании головы Медузы Горгоны. Она голова лежит на боку, другая и вовсе кверху тормашками. Почему они перевернуты? Никто не знает. Предполагается, что суеверные граждане перевернули Горгону, чтоб никто не каменел - ведь по легенде тот, кто посмотрит ей в глаза, обращается в камень...
Еще одна - Колонна слёз с орнаментом, похожим на глаза или слезы. Существует поверье, что если сунуть большой палец в один из глазиков, повернуть его на 360 градусов и загадать желание, оно непременно исполнится (если палец не сломаете))). Мы этого не знали, поэтому сын сунул пальчик просто так, из любопытства.
И еще там есть колонна с надписью на древнегреческом. Что написано, не знаю. Но смотрится впечатляюще - мы даже ждали, пока включится подсветка, освещающая именно надпись.
Базилику украшают небезынтересные современные арт-объекты. Вместе с меняющейся подсветкой они придают огромному резервуару, находящемуся под стамбульской мостовой, мистичности. Особенно хороша Медуза Горгона в стиле стимпанк, отбрасывающая на стену огромную тень...
А еще понравились вот эти медузы
Кстати, Базилика должна быть знакома поклонникам бондианы: здесь снимали фильм "Из России с любовью" с Шоном Коннери. Любители творчества Дэна Брауна тоже должны ее знать - по "Инферно" с Томом Хэнксом. И фанаты Андрона Кончаловского: здесь были сняты эпизоды его "Одиссеи". А еще достопримечательность засветилась в книгах Пелевина и Умберто Эко. Место прямо-таки дышит мистикой!
В Стамбуле есть и другие цистерны, открытые для посещения, подешевле. Но не такие грандиозные, как эта. Как бы то ни было, я не жалею о потраченных на нее деньгах)
На Принцевы острова мы хотели съездить еще три года назад, но тогда не сложилось. А сейчас съездили на остров Бююкада, что крайне рекомендуем. Это курортный такой островочек, куда ездят простые стамбульцы - на выходные, а непростые - к себе на виллу. Любили туда ездить и наши революционные деятели. Ох, знали они толк в отдыхе! Так, там до сих пор сохранились руины дома, в котором бывал Троцкий. Он так и называется - "Дом Троцкого", и учителя приводят туда учеников на наглядные уроки. Но обо всем по порядку.
Руины Дома Троцкого расположены в тихом местечке практически на берегу моря. Maps me знает это место.
Принцевы острова представляют собой группу из 9 небольших кусочков суши. Некоторые не заселены, а те что побольше - работают курортными районами в Мраморном море в непосредственной близости от Стамбула. Эдакий маршрут выходного дня.
От Стамбула туда ходит паром. Внимание: он ходит не отовсюду! Мы отправлялись от причала Кабаташ (туда можно добраться на трамвае). Билеты приобретаете тут же, в автомате. Цена невелика, около 90 лир на человека в одну сторону. Впрочем, из-за инфляции цены там постоянно меняются, так что не стоит на эту цифру ориентироваться.
Иногда паромы превращаются в свадебные корабли. А потом опять в тыкву)
На пароме, как водится, можно перекусить и выпить чаю. А можно покормить чаек. Те устремляются за паромом целой свитой, оглушительно галдят и гадят) Зрелище напоминает фильм "Птицы" Хичкока с той лишь разницей, что чайки вполне себе мирные и ни на кого не нападают.
Когда мы покупали билеты, нам помогал служащий. Он спросил у меня, куда мы направляемся, и порекомендовал ехали не на остров Бююкада, а на соседний - Хейбелиада. Мол, там гораздо спокойнее и нет толп туристов. На самом деле, паром останавливается на 4-х островах и в принципе, можно сойти на любом понравившемся. А если не зайдет, сесть на следующий паром и поехать дальше. Паромы ходят каждый час и, как я понимаю, билет действителен вплоть до последнего острова.
Мы же поколебались (даже монетку бросили))) На монетке выпала Хейбелиада, но интуиция подсказала - нам надо на Бююкаду! Так мы и сделали и, надо сказать, не разочаровались. Попадая на Бююкаду, ты оказываешься будто в южной Европе. Цепь кафешек на набережной, вдоль которых фланируют туристы. Французский шансон льется из радиоприемника, посетители кафе попивают кофе и пиво. Рядом ласково плещется Мраморное море...
Один из первых встреченных нами жителей Бююкады
Фото сделано из-за столика кафешки. Фото самой кафешки оказались неудачными
Мы тоже присели и отдали дань местным деликатесам - рыбке и пиву. А затем отправились за великами. Ибо главный аттракцион для путешествующих по Бююкаде - взять велосипед в аренду и прокатиться по периметру острова.
Прокатных контор на Бююкаде множество. Дама предлагаются велики с цветочками. Я вежливо отказалась и взяла спортивный)
Велики обошлись нам в 800 лир на троих - тариф там 100 лир в час, 300 - на целый день. Мы решили не мелочиться, так как прокатаемся уж никак не меньше 3 часов. А что 3 часа, что целый день - одна цена. И 100 лир нам сбросили за "опт"))
Прокатиться вокруг Бююады, несомненно, стоит. Пейзажи впечатляют. Сначала это фермы с пасущимися лошадьми, потом места довольно безлюдные. Потом начинают попадаться частные пляжики...
Стоп, вот тут тормозим: хочется искупаться и выпить чего-нибудь холодненького (вода в бутылке уже противно-теплая). На табличке написано, что где-то тут частный пляж и кафе. Спрашиваем у веселящихся немолодых, но очень бодрых и подтянутых итальянских велосипедистов (пробег "Активного долголетия"?) - "Где здесь пляж?" Они не знают, но предлагают потанцевать. Пританцовывая в стиле халая, мы минуем группу и спускаемся вниз по винтовым ступенькам. В самом конце длинного спуска обнаруживаем... и правда, пляжик! На бетонном помосте загорают пара человек. Чуть позже мы понимаем, почему так мало народу: хозяин чертовски несговорчив. Хочет 300 лир с человека, и ни лирой меньше. Мы предлагаем: мол, мы у вас пива купим и искупаемся. Нам не лежать - нам дальше ехать, у нас велики не пристегнуты, щас веселые пенсионеры умыкнуть)) Но хозяин непреклонен. Хочет и пиво продать, и деньги стрясти. Вздыхаем и лезем наверх - жаба победила.
О пляжах: они на Бююкаде практически все платные. Причем цены варьируются от 100 до 5000 лир - на что хватит фантазии хозяина. Мы нашли лишь одно бесплатное местечко: когда замкнули круг и въехали в городок, в районе парка с детской площадкой и обнаружилось искомое - пирс с бесплатной возможностью для купания. Еще одно место, как сказали нам встреченные соотечественники, есть у памятника Русалочке. Мы его, правда, так и не увидели.
Искупаться с видом на Стамбул нам удалось лишь ближе к закату
Едем дальше - начинаются совсем безлюдные места, встречаются лишь редкие велосипедисты. Но оно и к лучшему - нет столпотворения и назойливых авто - ведь ехать приходится по шоссе, других дорог нет. Едем в основном в тени калабрийских сосен, ароматных и очень красивых. С одной стороны - яркие сосны, с другой - не менее яркое море.
Остановились испить фрешика - т.е. свежевыжатого сока
Когда въезжаешь в городок, яркость красок вообще начинает зашкаливать: белые, желтые, зеленые дома, розовая и белая бугенвиллея, пальмы, сосны, море... Голова идет кругом от такой красоты. Благословенное место.
Дом Троцкого, конечно, стоит в руинах, но даже по ним понимаешь - товарищ был не дурак насчет красоты и комфорта. Это пролетариям полагалось работать, работать и еще раз работать...
Даже сквозь заросли проглядывают остатки былой красоты. Кое-где висят на липке деревянные ставни...
Мы замкнули круг, наплавались в Мраморном море и поспешили на паром. Покидали мы Бююкаду уже на закате. Кстати, наши соотечественники, которых мы встретили на пляже-пирсе, сказали, что располовинили свой отпуск: побыли в Стамбуле, а потом на несколько дней - на Принцевы. Очень душевно получилось. Так что это тоже вариант. Нам же хватило одного дня, чтобы релакснуть и составить впечатление.
Человек и кошка
Человек и кошки))
Пирс, с которого мы заплывали в Мраморное море
Сын еще молочно-белый)
А этот товарищ невинно подглядывал, пока я переодевалась))
А вот этот не подглядывал. И собакен - ни-ни!
На пароме
Золотая Бююкада на закате
Тает в дымке город... Стамбул
Думали, правительственное здание. Оказалось, казармы турецкой армии Селимие. А внизу - скопление новеньких, только что привезенных кораблями авто
Мавзолей Мехмеда Завоевателя и Гранд-базар
На третий день мы много объектов для просмотра не намечали: вечером собирались отчаливать в Чанаккале, чтобы посетить место, где некогда располагалась великая Троя. По крайней мере, по расчетам исследователей. Но нам не важна точность их изысканий - важно ощущение прикосновения к легенде. Хотя, конечно, хотелось бы все же прикасаться к оригиналу))
Так что с утра мы еще погуляли по Стамбулу. Точнее, бодрым шагом выдвинулись к двум целям: мавзолею Мехмеда II Завоевателя и стамбульскому Гранд-базару, который так и не посетили три года назад.
Мавзолей Мехмеда, завоевателя Константинополя, хотел посетить сын - он интересуется историей тех времен и возжелал, так сказать, положить практику на теорию. Мы были не против. Мавзолей Мехмеда при мечети Фатих оказался величественнее и роскошнее, чем мавзолей Сулеймана Великолепного, много сделавшего для процветания Турции. Вот несправедливость - дела мирные во все века ценились меньше, чем завоевания. Как же, Мехмед целую Византийскую империю навернул!.. Хотя, какая ему теперь разница, какой у него мавзолей...
Мечеть Фатих
Мавзолей Мехмеда II
Я уже писала, что когда идешь по центру Стамбула, тут и там встречаешь небольшие кладбища с высокими памятниками-хачкарами, покрытыми затейливыми письменами. Сын вначале изумлялся могилам предков в садиках-огородиках, а затем согласился, что это вещь полезная: помогает и память сохранить, и предков почаще навещать, и к жизни относиться по-философски, с позиции вечности - как завещал великий Спиноза. Memento mori.
Есть хачкары плоские, есть круглые. Что символизируют, точно не знаю - возможно, форма - дань моде в разные времена...
Надгробие Фатьмы Гевшери, внучки одного из последних султанов Турции Абдулазиза. Она была известным в Турции музыкантом и композитором. Умела играть, как минимум, на 7 инструментах!
А еще в этот день мы посетили Гранд-базар, также известный как туристическая достопримечательность. Посетили с практической целью - сын хотел купить костюм для реконструкций-ролевок. Заодно побродили-полюбопытствовали. Честно говоря, не впечатлил - обычный черкизон. Местами лишь напоминал восточный базар с разноцветными светильниками и пахучими специями, виденный на ярких фото блогеров. А так - подделки известных брендов с аляповатыми лейблами... Все как везде. Рынок в Узбекистане, ИМХО, был интереснее.
После обеда мы забрали свои рюкзачки из отеля и посеменили на центральный автовокзал. Для справки: автобусы в Чанаккале отправляются с разных вокзалов, так что выбирайте тот, который к вам ближе. Билеты можно купить как онлайн, так и прямо в кассе. Как правило, они есть.
До Чанаккале, как уже говорилось, доехали с приключениями: автобус сломалси)) Хорошо еще, что он завис на вокзале, а не где-нибудь в полях. Но тем не менее, несколько часов мы потеряли (несмотря на усилия водителя, стюарда и оперативно вызванной ремонтной бригады). И Троянского коня в подсветке мы уже не увидели. Ибо тащились из последних сил к благоразумно забронированному Marmara hotel в час ночи... Но магазинчики еще работали, и пиво там продавали! Что было очень кстати.
Наш уютный номер в Marmara hotel
Один лишь раз, когда нам не продали алкоголь в вечернее время, был в Измире. И там, такое ощущение, это было сделано из личной неприязни продавца. Он с такой рожей отпускал нам товар, что, ей богу, хотелось в эту рожу плюнуть) Сдержались - других магазинчиков поблизости не было. Так что смело требуйте свое пиво в любое время суток
И еще немного Стамбула в зарисовках:
Мильный камень (Милий, Милион) – остаток мраморной колонны, обозначавшей нулевой километр Византийской империи. Античное сооружение, находившееся на площади Августеон перед императорским дворцом Константинополя рядом с главной городской цистерной. Сохранились только руины камня и, собственно, Цистерна Базилика.
Необычная витрина в стиле нуар
Султанский парк Гюльхане...
...и его котики
Коротко о том, чем занимался сын в Турции
Коточертик
Вход в кафешку возле мечети Сулеймание
Видимо, здесь похоронена целая семья: папа, мама, дочь... Кладбище возле Сулеймание
Мавзолей Хюррем открыли для посещения. Три года назад он был закрыт
Кот и вечность...
Классика Стамбула: Галатский мост, рыбаки и башня Галата
А вот знаменитая лестница в районе Каракей на этот раз оказалась удивительно пустенькой...
Город Чанаккале расположен на южном берегу пролива Дарданеллы, соединяющего Мраморное и Эгейское моря. Таким образом, в одном путешествии мы побывали и на Босфоре, соединяющем Черное и Мраморное моря, и на Дарданеллах (на них - впервые).
Пролив Дарданеллы
В древние времена Дарданеллы, соединяющие Европу и Азию, называли Геллеспонтом. Существует древнегреческий миф о том, что богиня Гелла утонула в глубинах пролива вместе с братом, спасаясь от грозной мачехи, и поэтому пролив назвали в ее честь.
Люди жили в этом благодатном месте более 5000 лет. В 5 веке персидский царь Ксеркс, чтобы попасть в Европу, построил мост через пролив. Через Дарданеллыздесь же переправлялись и Александр Македонский, и османы, достигшие в 1352 году европейских земель. В 18 веке город превратился в центр гончарного производства и потому был назван Чанаккале (тур. Çanak — горшок, kale — крепость).
На противоположном берегу виднеется вот такая надпись...
Остановись, путник! Земля, на которую ты ступил, – место, где канула в историю целая эпоха». Нельзя не согласиться...
Путешественникам, посещающим эти места (впрочем, как и все прибрежные города) советуют попробовать морепродукты в многочисленных ресто. Причем местными изюминками являются сардины в виноградных листьях, шакшука из фасоли, баклажанов, цуккини, картофеля, перца, лука и помидоров, «сыр баклажан» и «сыр десерт». А еще вино Bozcaada, которое производится на острове рядом с Чанаккале.
Скажу сразу, мы всего этого не попробовали)) Потому что цель была другая: съездить в Трою. А потому мы подкрепились включенным в стоимость проживания завтраком и двинулись в путь. Стоянка минибасов, направляющихся в Трою (турки пишут ее название по-разному: Truva, Troy, Troya, Ilios), была неподалеку от набережной. Точнее не опишу - мы нашли ее с помощью Maps me, они же помогут и вам.
Оказалось, что микроавтобус в 9.00 уже ушел, а следующий - в 11.30. Да, вот такой там разброс, учитывайте это. Мы немного расстроились, что придется бродить по самой жаре, но делать нечего. Пошли сначала смотреть Троянского коня. Это тот самый конь, которого можно увидеть в фильме "Троя" (2004) с Брэдом Питтом, Эриком Бана, Питером О'Тулом и другими звездами. Из него эффектно выскакивали и Ахилл (Питт), и царь Одиссей (Шон Бин).
"Гектааар!" - кричим мы, уподобясь Брэду Питту
После съемок, надо думать, киношники задумчиво чесали репу: куда девать коня? И тут у кого-то возникла идея: а давайте подарим лошадку Чанаккале! И им хорошо, и нам в Голливуд не переть. Спросили - хотите? Турки, конечно - ага! Забирайте! Теперь туристы едут смотреть на коня, и вокруг него крутится инфраструктура.
Впрочем, главный объект притяжения - не он, а, как уже говорилось, развалины реальной Трои, находящиеся в 40 минутах езды от Чанаккале. Археологический парк интересен не только специалистам. И вопреки тому, что пишут в сети, очень понятен. Вход туда стоит (в 2024 году) 27 евро на человека - это сам парк плюс музей, где можно увидеть многое из того, что было найдено при раскопках Трои, в том числе Генрихом Шлиманом.
Жилые кварталы древней Трои. Между ними проложены удобные деревянные лесенки-тропки, так что осматривать археологический парк очень комфортно. Везде - сопровождающие таблички, в числе прочего указывающие, к какому культурному слою данный раскоп принадлежит.
Дело в том, что те места были заселены около 5000 лет тому назад, и обнаружено 10 культурных слоев, относящихся к разным периодам. Все слои в парке размечены, возле главных объектов стоят таблички с пояснениями. Троя Гомера и Брэда Питта - это слой номер 7.
Передвигаться по парку удобно: кольцевой маршрут, деревянные тропы
Вот раскладка по слоям:
Троя I (2920-2550 до н.э.) — хоть и небольшое, но уже окруженное защитными стенами поселение. В этот период появляются одни из первых жилых строений по типу мегарон. В качестве материалов для домов используются камни, а защитные укрепления из терракотового кирпича.
Тот самый древний кирпич
Троя II (2550-2250 до н.э.) — в этот период растут размеры поселения и укрепляются стены. Общая площадь - 900 кв. м. Начинает зарождаться подобие плана города. Это более богатый городок, чем Троя I, он может похвастаться довольно большим количеством золота, серебра и изделиями из меди. Именно в этот период началось использование гончарного круга. В результате раскопок было установлено, что Троя пережила около трех пожаров.
Троя III (2250-2200 до н.э.) — продолжение предыдущего периода, без значительных изменений. Единственная особенность: жилые дома становятся меньше по площади и располагаются близко друг к другу.
Троя IV и Троя V (2200-1740 до н.э.) — схожие между собой периоды объединены в один и характеризуются тем, что размеры города достигают площади в 18 тыс. кв. м. Просматриваются узкие улицы между домами, ведущие к центру. Особенность Трои IV — появление купольных печей и посуды с плоским основанием.
Троя VI (1740-1300 до н.э.) — площадь города достигает 20 тыс. кв. м. Стены города становятся мощнее — 4-5 м в толщину, 6 м в высоту, cо вставками в виде пилообразных камней. Сверху на каменные стены добавлялась высота до 10 метров с помощью кирпича. Главные ворота города — Южные, с большой башней.
Троя VII (1300-1130 до н.э.) — . Тот самый период, воспетый Гомером, падение Трои. Дома в этот период строятся со смежными стенами, а в городе уже просматриваются канализационные трубы, что говорит об уровне развития цивилизации. Примерно в 1200 г. до н.э. произошло разрушение города, а это означает, что Троянская война, скорее всего, произошла именно в этот период. Как вы знаете, по легенде, раздор возник из-за Елены Прекрасной, сбежавшей от мужа Менелая к красавцу - троянскому принцу Парису. В фильме Елену и Париса сыграли, соответственно, Диана Крюгер и Орландо Блум.
Троя VIII (700-85 до н.э.) — хотя в этот период город фактически покинут и разрушен, сохраняется значение этого места как религиозного благодаря Храму Афины. И хотя точно не установлено, каким именно богам здесь молились и приносили в жертву животных, тем не менее, здесь были найдены статуи Кибелы, Деметры и Дарданоса. Изначально предполагалось, что Храм Афины был воздвигнут по инициативе Александра Македонского, но результаты раскопок говорят о том, что его строительство приходится на 300 или 200 год до н.э.
Храм Афины. Ученые считают, что он бы мог дойти до наших дней гораздо более сохранным, если бы не... Шлиман. Дескать, тот неаккуратно проводил свои раскопки и уничтожил часть культурных слоев в поисках золота. Говорят, сам Шлиман, когда понял, что натворил, тоже сокрушался. Но недолго) О Шлимане читайте далее.
Троя IX (85 до н.э.-500 н.э.) — Римский период города, когда он был отстроен заново. Именно тогда был возведен театр Одеон, руины которого дошли до наших дней. При археологических раскопках Одеона была найдена голова скульптуного Октавиана Августа, который, предположительно, приезжал в Трою с визитом примерно в 20 г. до н.э. А также хорошо сохранившаяся статуя императора Адриана, который, надо думать, тоже посещал Трою. Обе скульптуры можно увидеть сейчас в музее, находящемся в шаговой доступности от археологического парк (как уже говорилось, его посещение входит в стоимость билета). К концу периода произошло большое землетрясение, и многие постройки в Трое были разрушены.
Одеон. Точнее, его руины
Статуя императора Адриана, найденная при раскопках Одеона
Голова статуи Октавиана Августа, найденная в Одеоне
Троя X (12-13 в) — в Византийский период от былой процветающей Трои не осталось и следа. Это всего лишь маленькое, неприметное поселение, под ногами жителей которого - славная многовековая история.
Кстати, о богатствах: золото Трои, которое нашел Генрих Шлиман, осело в основном в частных коллекциях. А то, что доступно для всеобщего обозрения, находится в основном… в Москве (Пушкинский музей) и Питере (Эрмитаж). Та-дам!
А это все, что осталось в Трое. Могло принадлежать Елене Троянской
О Шлимане и его раскопках. Несколько интересных фактов
Руины Трои
На самом деле, первым археологом, начавшим исследования Трои, был британец Фрэнк Калверт. Он начал работу за 7 лет до Генриха Шлимана. И даже успел представить академической общественности в Лондоне результаты своей работы и некоторые находки. Но тогда это интереса не вызвало. И Калверт передал эстафету немецкому предпринимателю Шлиману, который на самом деле был скорее охотником за сокровищами, чем археологом. Зато у Шлимана были деньги на организацию изысканий.
Как Шлиман искал Трою? В основном руководствуясь поэмой Гомера и преданием о том, что греки во главе с Агамемноном собрались перед Троянской войной в Авлиде (область в Греции). Шлиман попробовал искать сокровища Трои в районе греческого портового города Аулис. Безуспешно. Тогда он принял решение взять курс на Дарданеллы (Геллеспонт). И в конце концов поиски привели его в район холма Хисарлык.
Та самая траншея Шлимана
Результатом раскопок стала траншея 40 метров в глубину от вершины холма и 20 метров в ширину. Как уже говорилось, более поздние археологи сокрушались, что Шлиман своими действиями нанес непоправимый урон большой части уникальных построек. Но зато он нашел Трою!
Вот что писал об этом сам Генрих Шлиман (цитирую "Википедию". Кстати, прочитайте там его биографию - она весьма занятна):
Портрет взят из "Википедии"
"За домом [Приама] я обнажил лежавшую на глубине восьми-десяти метров троянскую кольцевую стену, идущую от Скейских ворот, и наткнулся на большой медный предмет весьма необычной формы, который привлек моё внимание тем, что своим блеском весьма походил на золото. Этот медный предмет оказался в твёрдом, как камень, слое красной золы и кальцинированных отложений толщиной от 1,5 до 1,75 метра, на котором располагалась упомянутая мною стена толщиной 1 метр 80 сантиметров и высотой 6 метров. Она состояла из крупных камней и земли и, вероятно, была построена вскоре после разрушения Трои. Чтобы не разжигать страсти моих рабочих и спасти находки для науки, нужно было поторопиться. И хотя ещё было далеко до завтрака, я сразу же решил объявить «paidos» (перерыв), а пока мои рабочие закусывали и отдыхали, сумел вырезать сокровище при помощи большого ножа, что потребовало многих сил и представляло угрозу для жизни, поскольку большая стена, которую мне предстояло раскопать, в любой момент могла рухнуть на меня. Но вид стольких ценнейших для науки предметов вселил в меня безрассудную храбрость, и я уже не мог думать ни о какой опасности.
Вероятно, где-то здесь Шлиман и нашел клад Приама
Оттащить с этого места найденное сокровище я бы не смог, если бы не помощь моей дорогой жены [Софии], которая завернула вырезанные из земли предметы в свою шаль и смогла унести".
София помогла Шлиману спрятать и вывезти за пределы страны эти, а также другие найденные при раскопках археологические ценности. Их спрятали в повозке с овощами, а затем погрузили на судно, идущее в Грецию.
Но точное место находки знают только предки этих белочек
Но они не скажут))
В итоге сокровища Приама, которые также принято называть «Золотом Трои», совершили долгое путешествие по миру. Кстати, клад Приама - всего лишь часть находок Шлимана. Всего были найдены 19 или 21 клад. Но поскольку Троянская война по сей день будоражит умы, клад Приама считается самым ценным. Да к тому же он действительно был полон золотых украшений - чего стоят лишь диадема и ожерелья, в которых позировала фотографу София Шлиман.
Фото с просторов интернета
Клад Приама из Греции перекочевал в Германию, и в конце Второй Мировой войны был передан СССР, дабы спасти его от разграбления. До 1992 года клад не экспонировался, оставаясь засекреченным. И только затем был выставлен в Пушкинском музее. Наименее драгоценные вещи хранятся в Эрмитаже, Стамбульском музее и еще нескольких музеях мира. Совсем небольшая часть золота Трои, как уже говорилось, экспонируется в музее Трои неподалеку от археологического парка. Там же стоит куб с надписью "Золото Трои должно вернуться на родину".
Троянский конь. Версия создателей археологического парка
Достойный наследник семейки twocat!
Когда-то море плескалось у стен этой крепости. Потом оно ушло на 10 - 15 км. Вероятно, и это послужило причиной упадка Трои
Булевтерий. Это административное здание, он же зал заседаний. Скромненькие запросы были у римских администраций)) Зальчик прямо-таки масипусечный
Белочка-гимнастка
Музей Трои
На верхнем этаже музея, террасе, можно увидеть, где, по мнению историков и археологов, происходила знаменитая Троянская война. Показано прямо на местности!
Что интересно: на саркофагах изображены в числе прочего крылатые ангелы. Не встречала их в античной мифологии
Еще одно интересное: барельеф с изображением пожилого человека. В основном ведь встречаются скульптуры молодых красавцев в античных находках. Но, возможно, барельеф погребальный
Саркофаг с барельефом "Погребение Поликсены". Как известно, Поликсена была дочерью троянского царя Приама (та самая, к которой мутил Брэд Питт в кино - только там ее звали Брисеидой)) Ее то ли убили, то ли она покончила с собой на могиле Ахилла - летописцы тут расходятся. Ясно одно: умерла молодой и из любви к Ахиллу. На саркофаге также изображена ее безутешная мать Гекуба. Кому принадлежал сей саркофаг, неизвестно. А может, самой Поликсене?..
Еще один интересный саркофаг - с изображением охоты на кабана
Потрясающе филигранные изображения
А это - один из древнейших экспонатов музея. Бронзовый век. Идол. Фантастически прекрасен!
Засим мы выдвинулись обратно в Чанаккале. Обедать и - на вокзал до Измира! А надо еще какое-нибудь жилье в Измире забукать...
Так как мы торопились на автобус, жилье муж забронировал второпях. Еще и вай-фай в нашем "Мармара отель", где мы забирали вещи, был так себе.
Вроде бронь ушла, и даже пришло подтверждение... Ну ладно, по ходу разберемся. В Измире нашей целью был не сам город (хотя и там есть, что посмотреть, все же древняя Смирна была основана в 3-м тысячелетии до нашей эры!). Но сейчас город представляет собой просто современный мегаполис с курортным оттенком. И мы нацелились на нечто более (сугубо ИМХО) интересное: руины древнего Эфеса недалеко от Измира. А в Измире хотели просто переночевать.
Эфес
По пути (на остановках с трудом выловили вай-фай и еще раз поняли, что нам нужна e-sim) мы поняли, что бронирование нашего жилья не состоялось - узкий чанаккалевский вай-фай не пропустил сообщение. То есть, мы вечером приезжаем в огромный город, где у нас нет жилья. Прикооольно... Но решили доехать и решить вопрос на месте.
На месте оказалось, что у нас в распоряжении ночь, Луна и запасной путь. Нет, мы были в довольно оживленном месте, но совершенно не знали, куда двигаться дальше. Решили ехать в туристический район, где обязательно должны быть отели. Но вот как объяснить местным жителям, плохо владеющим английским, куда нам надо?.. Поговорили с парнем, который порекомендовал сначала на таком-то автобусе. потом на метро, потом... Я представила себе эту картину: мы в 10 вечера тащимся куда-то через весь город, не зная, что там вообще есть.
Решение пришло моментально: я вспомнила, что муж может включить "экстренный" интернет за 400 рублей. Мы так и сделали, забукали тот отель, который собирались (4* на минуточку, достался нам с моей скидкой за 60 долларов)... И тут же нарисовался таксист, готовый нас подкинуть до отеля. Мы не стали отказываться.
Когда наша взъерошенная компашка появилась в золоченом ресепшене бизнес-отеля "Анемон", портье застыл. Лицо у него было, как будто начался вооруженный захват вверенной ему территории. Это развеселило нас до крайности, и мы начали изображать случайно разбогатевших бомжей. Взгромоздили свои рюкзаки на ковер и бодро сообщили, что у нас тут бронь.
Парень вышел из ступора и суетливо стал нашу бронь искать в компьютере. Искал-искал, извиняясь, что слишком мало времени прошло - мол, еще не дошла бронь... Потом нашел, но сказал, что им надо минут 15, чтобы номер подготовить. Мы были не против: сказали, что оставим свои рюкзаки на его попечение и пойдем поищем, где бы поесть.
Кафе в бизнес-районе не нашлось. Или они уже были закрыты: не в тусовочном месте мы поселились. Все, что мы нашли - это малюсенький магазин с дошираками и снеками. Этим и довольствовались - плюс то, что у нас осталось из Чанаккале. Пива нам злобный продавец, как я уже рассказывала, не продал))
Но это еще не все. Когда мы дошли-таки до вожделенного номера, оказалось, что нам дали... номер для инвалидов. Со всеми вытекающими - ручками для подъема с кровати и сидушкой посреди ванны (прекрасно, что такие номера есть в отеле но зачем же так... а вдруг кому-то нужнее был). Сидушка в ванне не убиралась, как ни старайся. И мы по очереди хихикали друг над другом, когда следующий шел в душ, начинал пытаться убрать сидушку и чертыхался.
Малюсенькое окно выходило... даже не на внутренний двор, а на непонятно зачем оставленное пространство внутри кольцеобразного отеля, загаженное сигаретными бычками. В общем, портье отомстил нам за свой ступор. Или со скидкой только такое дают?)
Впрочем, нам было пофиг на комнату в этот раз - мы устали, хотели есть и спать. В остальном-то она была очень даже ничего. К тому же с завтраком.
А потому быстро заварили свой доширак, оправдывая гордое звание бомжей-нуворишей Разложили все то, что у нас с собою было, налили рома для профилактики... И вскоре завалились спатеньки.
Эфес
Путь до него довольно длинный, даже от Измира. Сначала едем на маршрутке от автовокзала Измира до городка Сельчук. Едем больше часа, хотя в сети писали о 50 минутах. Затем - также на долмуше или на такси - надо добраться до самого археологического парка.
Мы немного не рассчитали, что дорога займет так много времени. И заранее забронировали места на вечерний автобус до Фетхие - он отходил из Измира в 17.30. Надо было успевать.
Мы же со всеми проволочками: ждали, пока соблаговолит стартовать водитель маршрутки, постояли в пробках... доехали до Сельчука лишь к часу дня. А в три тридцать нам надо уже рвать когти обратно, иначе не успеем на автобус. Какой там пообедать - об этом стоило забыть! Духовная пища - наше все!
Подлетаем в Сельчуке к водителю долмуша, на котором написано "Эфес", - когда стартуете? Через полчаса, лениво отвечает тот. Тридцать лир, добавляет он.
Мы - к таксистам. Сколько до Эфеса? 250 лир, отвечают нам. Разница существенная, но в нашем случае время дороже. Вамос!
Следующий сюрпрайз нас ждал в кассе. Я о нем уже говорила. Сын первым побежал за билетами, возвращается с хитрой миной и вопрошает: как думаете, сколько? "30 евро?" - предполагает муж. Неа, 40!
И они оба с возмущением уставились на меня. Я: ну ладно, поехали обратно, дорого... "Нет уж, приехали - значит, пойдем!" - отвечает муж. - "Но пусть это будет на твоей совести!"))
В Эфесе прекрасно сохранилась главная городская улица, ведущая к бывшей гавани. Легко представить, как ходили по ней люди в легких белых тогах и туниках, по бокам зазывали в свои лавки торговцы... Пахло морем и рыбой, а сверху раздавались крики чаек.
Так вот, Эфес - самый крупный и лучше всего сохранившийся археологический парк в Азии. Я бы сказала, составит конкуренцию даже Римскому Форуму. Очень интересные артефакты, находящиеся в прекрасном состоянии. Когда я зачитала это, торжественно развернув заранее заготовленный свиток (папирус, глиняную табличку, берестяную грамоту... - нужное подчеркнуть), мои мужчины язвительно скривились: и как мы это успеем меньше чем за 2 часа? Успели. Хотя, конечно, лучше на Эфес отвести побольше времени, чтобы полностью погрузиться в атмосферу и неспешно побродить по прекрасно сохранившимся следам великой эпохи. Великолепной, я даже сказала бы...
Побывав там, понимаешь, насколько грандиозными были строения древних греков и римлян, как широки были древние проспекты и надежны строения, которые не разрушил даже самый коварный варвар - время. Идешь по скользкому мрамору и невольно... оказываешься среди разношерстной толпы плебеев и патрициев, спешащих по делам или праздно шатающихся. Один недостаток - очень много туристического народу, который быстро возвращает тебя с небес на землю😁
Где-то
По окончании прогулки вы попадаете в небольшой музей... можно сказать, одного экспоната. А иммерсивное шоу - всего лишь прелюдия к его показу. Но шоу очень эффектно: вы оказываетесь то посреди пустыни, то в центре шумного города. Перед вами предстает визуализированная история древнего Эфеса. И вы узнаете, что город процветал в греческую и римскую эпохи, был одним из важнейших центров Византии… Его освобождал Александр Македонский… Его храм Артемиды считался одним из чудес света…
А уничтожила всю эту красоту матушка природа. Сначала жестокое землетрясение. А потом еще и залив, возле которого стоял город, начал мелеть. Порт, рыболовство - все накрылось бордовой шляпой. Люди покинули Эфес, и он постепенно превратился в руины. Открыт был в конце 19 века.
Барельеф внука какого-то римского правителя. Сам внук ничем не засветился в истории, но в нее все-таки вошел. Знакомая ситуевина...
И вот теперь лирическое отступление: мы приехали в Эфес прежде всего в надежде увидеть его главное сокровище: храм Артемиды, считавшийся одним из чудес света. Ключевое слово: считавшийся. Мы подошли к одному из многочисленных гидов, сопровождавших группы туристов, и спросили, где здесь храм Артемиды. Он удивленно на нас взглянул и сказал, что остатки храма находятся на окраине Сельчука. Да и остатков-то никаких нет - так, пара камней. Чудо света прекратило существование еще в 4 веке нашей эры, когда в Римскую империю пришло христианство. До этого его жег Герострат (тот самый знаменитый пример вандализма), разрушало наводнение и войны. На последнее восстановление храма выделил деньги все тот же Александр Македонский. Тогда о храме писали так:
Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно
И колесницам; видал Зевса в Олимпии я,
Чудо висячих садов Вавилона, колосс Гелиоса
И пирамиды — дела многих и тяжких трудов;
Знаю Мавсола гробницу огромную. Но лишь увидел
Я Артемиды чертог, кровлю вознёсший до туч,
Всё остальное померкло пред ним; вне пределов Олимпа
Солнце не видит нигде равной ему красоты.
Антипатр Сидонский ("Википедия")
На постаменте лежит нечто, напоминающее гигантскую тестикулу. Что это и откуда отвалилось, мы так и не поняли
До наших дней из всех ценностей и красот храма Артемиды дошла лишь статуя самой богини. С ней как раз вас и знакомят самым фееричным образом - вышеописанным иммерсивным шоу-реконструкцией истории ушедшего города.
Артемида в древнегреческой мифологии была вечно юной богиней охоты, плодородия, женского целомудрия, покровительницей всего живого на Земле, дающей счастье в браке и деторождении. Поэтому и изобразили ее кормящей матерью с множеством грудей, которых должно хватить на весь мир. Оригинальное, кстати, изображение - раньше такого не встречала. В более поздних скульптурах Артемида предстает юной охотницей с оленем или гончим псом.
Еще одна история: читала я перед посещением Эфеса, что есть там Дом Богородицы, в котором, согласно преданию, Дева Мария провела последние годы земной жизни, спасаясь от гонений. Очень интересно было бы побывать. Опять же, спрашиваю у одного из гидов: а где тут... Мне отвечают - нет, это не здесь, это вам надо на машине подняться на гору - вот там и дом. Опять облом. Так что в самом Эфесе количество реальных достопримечательностей не так велико. В основном это повторяющиеся жилые кварталы с кучей арок, портиков и моих любимых ионических колонн.
Главные достопримечательности нынешнего Эфеса: грандиозный амфитеатр, вмещавший более 20 тысяч зрителей, и библиотека Цельса с потрясающим фронтоном, который я когда-то видела в учебниках. А еще прекрасно сохранившийся древнеримский туалет. Который по-турецки так и звучит: туалет.
Большой амфитеатр
Библиотека Цельса - самое красивое строение из сохранившихся в Эфесе. Была построена во времена римского императора Адриана в честь политического деятеля Тиберия Юлия Цельса, окончание строительства - 135 год.
Пошла на поводу у толпы - зачекинилась)
В ней хранилось около 12 тысяч свитков. В благодарность за просветительскую деятельность римляне похоронили Цельса прямо в здании библиотеки в мраморном саркофаге, внутрь которого был вставлен свинцовый саркофаг. Его останки обнаружили там в начале 20 века.
Пожар в 3 столетии нашей эры уничтожил библиотеку, оставив лишь фронтон, который мы и имеем счастье лицезреть в наши дни. Очень красив. Украшен четырьмя статуями, олицетворяющими Премудрость, Добродетель, Мысль и Познание. Оригиналы статуй хранятся в музее в Вене, а тут за 40 евро вам предлагаются к просмотру копии Зато на натуре.
Мудрость - София
А вот это кто, не знаю
Интересна крытая экпозиция-терраса, где воссозданы жилища зажиточных эфесцев. Но мы с сыном туда уже не пошли, спеша на выход (вход оплачивается отдельно - 200 лир). А когда дошли до выхода параллельными с основной улочками (загляните туда - там тишина, покой и полное слияние с древностью))... оказалось, что муж исчез. Он шел впереди нас, все время напоминал, что не позже такого-то времени мы должны быть у выхода. И вот нате - нет его. Оказалось, он по пути решил-таки заглянуть на террасу и... умудрился пройти бесплатно с какой-то группой, хитрец. И там подзастрял, фотографируя древнеримские интерьеры. Но, осознав свою вину, быстро нас потом нагнал))
На параллельных улочках
Такое ощущение, что сын еще ребенка у кого-то смылил
Реконструкция жилищ
Хде обойчики брали, граждане?
Тесноватенько жили римляне... хотя нам ли говорить))
И еще немного Эфеса:
Малый амфитеатр
Вход в жилище какого-то римлянина. Все же успели мы во все уголки носы сунуть
Камня на камне не оставила от былого великолепия природа
Хотя нет, что-то оставила
След мужской ноги указывал на перекресток, где находился публичный дом. Причем туда не мог попасть тот, чья нога была меньше этого отпечатка. Вот маленькие люди, наверное, страдали!)
Еще, наверное, чей-то внук
И древнеримский кот
По времени на маршрутку мы успевали, но надо было еще добраться до Сельчука... и тут, как всегда, началось веселье. Первый же пойманный нами таксист заломил цену в 20 евро! Мы прифигели. "А вы дешевле отсюда не уедете!" - нагло заявил он. То есть, залезть на верблюда - один доллар, а слезть - 10? Поняааатно... Мы сразу же пожалели, что не договорились с тем таксистом, который вез нас в Эфес, отвезти нас обратно. Но чет не подумали, расслабились.
Еще б не расслабиться - при такой-то красоте!
В конце концов мы поймали веселого старичка, с которым сторговались за 400 лир. Так что учтите - берите сразу такси в оба конца!
Старичок всю дорогу что-то лопотал то на турецком, то на непонятном нам английском. Единственное, что мы поняли: он предложил отвезти нас к тому самому Дому Богоматери, который мы безуспешно искали в Эфесе. Тут 15 минут, уверял старичок - заедем быстренько и все. И показал фото. Мы поняли, что турки сделали из скромного домика цирк с конями - какие-то статуи, все в золоте... И не поехали.
Мы спокойно сели на маршрутку, добрались до Измира и там пересели на автобус до Фетхие. Еще 6 часов в пути. Сын, конечно, взмолился. Но мы успокоили: это последние (и скрестили пальцы за спиной))) Мы ехали к морю, впереди была Ликийская тропа.
Пес не наш, а, как всегда, приблудный. Впрочем, быстро нас покинул, предпочтя более молодых девчонок))
Сначала несли большой рюкзак с сыном по очереди, потом он втоптался и рюкзак забрал совсем
На самом деле, я хотела зависнуть на ночь в Фетхие, с утра посмотреть гробницу Аминтаса, а потом уже перебраться в Олюдениз. Но мои мужчины сказали, что хватит уже собирать-разбирать рюкзаки - давай зависнем уже где-то хотя бы на две ночи. И я сдалась. А потому гробница Аминтаса осталась непросмотренной. Уже второй раз, между прочим!
Что за гробница? В Фетхие есть несколько скальных ликийских гробниц. Не так много, как в Демре, но посмотреть стоит. В одну из них, гробницу Аминтаса, даже можно заглянуть. Эта усыпальница, пожалуй, одна из монументальнейших среди подобного рода захоронений. Фасад ее напоминает ни много ни мало античный храм с ионическими колоннами. А вот внутри ничего примечательного - все разграблено. И Аминтас тоже таинственно исчез. Кто он вообще такой и откуда известно его имя? Говорят, была надпись на древнегреческом с его упоминанием. Но сейчас люди ее не находят. И опять же, говорят, был он одним из правителей ликийского Телмессоса (ныне Фетхие).
Гробницы Аминтаса у меня нет, погуглите) Есть не менее монументальная, в которую, кстати, тоже можно заглянуть - в Каше. Расскажу позже!
Еще одно интересное место в тех краях - город-призрак Каякей. Но я уже рассказывала о нем вот здесь, так что повторяться не буду.
...В общем, мы скипнули Фетхие и приехали сразу в Олюдениз, взяв такси на автовокзале Фетхие. Напомню, расстояние там небольшое, в пути примерно минут 20. Заранее был забукан Native hotel. Местечко оказалось атмосферным снаружи - садик, фонарики, бассейн, бар... Но очень шумный район и неуютный маленький номер. Так что порекомендую лучше Red Rose hotel, в котором мы жили в прошлый приезд.
Сам отельчик атмосферный, но вот номер нам попался не очень. Но за такой заплатили) Не стала его снимать
Вечером мы еще успели съесть пиццы и запить ее "Маргаритой" (мужчины - пивом) в местной кафешке. Поностальгировали, вспоминая, как были в этом районе три года назад и попали на турецкую свадьбу.
А следующий день мы посвятили Олюденизу и тюленьему отдыху (в кои-то веки раз!). Накупались в море, я поплавала-поснимала подводную жизнь. Олюдениз, конечно, прекрасен. Говорят, что весной вода еще бирюзовее, но куда уж! Мы побыли какое-то время в бесплатной части пляжа, где садятся парапланеристы, но там нет тени. И мы пошли в лагуну, за вход в которую берут символическую плату. Лежаки там дорогие, но зачем нам лежак, когда есть дивные зеленые насаждения, под которыми можно раскинуть полотешки! Местные жители так и делают.
Вид на Олюдениз (верхняя часть поселка) с горы
Кстати, насчет парапланинга - хотели мы с сыном испытать эту историю на себе, но... Не стали, хотя предлагали нам слетать за 120 долларов (обычная цена - 150). Видимо, под конец сезона цену немного снизили - парапланы перестают летать как раз в октябре, когда начинаются ветра. А сигают спортсмены, неся на себе тушки туристов, с горы Бабадаг. Местечко это считается одним из центров мирового парапланеризма. Но... уж очень попсовый аттракцион, что-то вроде восхождения на Эверест, когда ты чайник, но за твои деньги тебя туда все равно заволокут. Так и здесь - летишь-орешь-снимаешь. В общем, мы с сыном посмотрели на это снизу и решили, что not this time)) Вот просто съездить на канатной дороге на Бабадаг - почему бы и нет? На закате! Мы даже специально по времени подгадали... но канатка была закрыта вечером из-за ветра. Так что не судьба.
Туристические лавочки, где можно записаться в том числе и на параплан. Тут же парапланеристы и садятся
А на следующий день мы решили взвалить рюкзачки и двинуть по Ликийской тропе тем же маршрутом, которым ходили в прошлый раз. Решили не ехать на кораблике в Бухту бабочек с толпой туристов (хотя в Олюденизе предлагались услуги морского такси). А ведь изначально план был такой, потому как сверху мы эту бухту уже обозревали (спуститься по скалам там нельзя) - и хотели посмотреть, что там, на пляже. Но увидели кораблики-такси с кучей народу, жаждущего пляжинга... и передумали. Пойдем лучше к нашим диким гранатам, скалам и звездному небу. Хотелось чего-то дикого, брутального, пахнущего потом и дымом костра))
А пока - еще Олюдениза в студию!
Это я экспериментирую: снимаю из воды с подводным боксом
Олюденизский обед в гриль-кафешке
И коктейли со скидкой в happy hour
А еще в Олюденизе есть "приют для мужей"))
Ликийская тропа: Бухта бабочек
Итак, с утречка мы выдвинулись тем же маршрутом, которым ходили три года назад. Это около 15 км до деревни Фаральи, она же Бухта бабочек. Дорога идет сначала в гору - на седло массива Бабадаг. Так что выходите пораньше, чтобы не истечь потом! Многие люди, отдыхающие в Олюденизе, поднимаются на смотровые площадки, чтобы просто сфотографировать очумительный вид, открывающийся оттуда.
Можно даже переночевать с видом на Олюдениз - в отеле "1000 звезд". То есть в палатке, на одной из заботливо приспособленных под ночлег площадок.
Такой сапфировой воды, повторю в сотый раз, я не видела нигде
Не буду подробно описывать наш путь. Скажу лишь, что в этом году воды в источниках на Ликийке было больше, чем три года назад. Открылось больше кемпингов и кафешек, так что треккинг стал еще цивилизованнее. Из минусов: на отрезке до Фаральи очень много ульев и, соответственно, пчел. Мы спокойно с ними пили из одного источника, проходили мимо ульев и роев. Но если вы не терпите соседства с этим трудягами, или у вас аллергия, примите факт во внимание.
Мы с пчелами пили из одного источника и друг другу не мешали
Мы вновь заглянули в кафешку, где пили вкуснейший фреш три года назад. И вновь он там был. Кафешка встретится вам сразу после первого источника. Очень радушные хозяева, которые и в этот раз угостили нас (совершенно бесплатно) виноградом, растущим прямо на террасе. Группа соотечественников, шедших по Ликийке под начальством гида, была изрядно удивлена, когда мужу выдали тарелку, и он полез срывать виноград. Но мы гордо сообщили, что мы постоянные клиенты))
Фреш снова был сногсшибательным. Виноград в подарок, а пиццу мы принесли с собой. Итого: почти бесплатный обед
Что интересно: коттеджи-недострои (они на фото на заднем плане), которые мы видели три года назад, так и не были достроены. Кризис...
К деревне мы дошли к закату, как и в прошлый раз. Зашли в магазинчик и затарились пивом и вкусняшками. И пошли ставить палатки. Мы нашли наше прошлое место, но чуть повыше оказалось другое, еще более видовое и просторное. Дикие гранаты тоже были в наличии, но на этот раз уж очень кислые... В общем, практически ничего в тех местах не изменилось, даже местные жители, предлагающие душ-туалет, все также точили лясы на большом диване под открытым небом. Лишь мы стали старше, а закаты - еще красочнее.
Бухта бабочек уже близко!
Последняя остановка...
И финиш!
И ночлег вот с таким видом
После ужина мы долго сидели: любовались на звездное небо, болтали за жизнь и пели любимые песни. По соседней скале пробегали огоньки - это машинки сновали по серпантину. Над нами раскинулись Стрелец, Козерог, Водолей и другие зодиакальные созвездия. В каком-то из гестхаусов в деревне соотечественники шумно праздновали чей-то день рождения - впрочем, пели они хорошо...
Счастье. Вот оно. Такие дни продлевают жизнь и остаются в сердце.
На закат пришли коты
И еще немного впечатлений от этого перехода:
Олюдениз исчезает за поворотом
Кое-где тропа шла вдоль шоссе, и это было удобно
Но муж сказал: не спортивно идти по асфальту. И мы свернули на пересеченку
Иногда встречались вот такие кошки-акробатки
А облака отбрасывают причудливые тени на Бабадаг
Дуб кермесовый вечнозеленый
Вид на утреннюю Бухту бабочек
Бухта со странным именем Кабак
Переход на следующий день предполагался совсем невеликий - около 3 - 5 км. Хорошо знакомый путь до бухты Кабак, трудный только в конце, когда предстоит крутой спуск вниз, в саму бирюзовую бухту.
А до этого - вдоль моря по полям и перелескам, по вполне приличной дороге. Удовольствие! Шли мимо фермы - радушная местная жительница пригласили присесть на диван (видимо, еще служивший ее бабушке, а оттого давно потерявший вид и лопнувший во многих местах) и испить гранатово-апельсинового фрешика. Очень кстати! Вот только ферма была с козами, и фрешик пришлось пить в компании мух. Ну да нам не привыкать - мы в Африке были во время Великой миграции
Спускаясь к бухте, отметили, что сервис в тех местах также воспрял духом после пандемии - попадались кафешки и открытые отельчики и кемпинги. Три года назад, помнится, мы встретили лишь один открытый кемпинг по пути, да и тот был высоковато от воды расположен. А отель у берега - и вовсе безумно дорогой, так что мы скипнули бухту и в тот же день пошли дальше.
Это тоже гестхаус на Ликийке - очень живописен. Находится в деревне Фаралья
Попадались и такие вот арт-пространства
А на этот раз мне захотелось остаться. Чувствовала незакрытый гештальт в отношении бухты Кабак, к тому же торопиться было некуда.
Недалеко от пляжа мы обрели замечательный кемпинг Pan в стиле бохо, как мы любим. Похоже, бизнес семейный, а потому представитель данного семейства Ардо, который нас и пригласил в кемпинг, сделал приятные скидки на размещение, питание да еще и обменял нам валюту по банковскому курсу. Кемпинг и его хозяев категорически рекомендую.
Наши видовые места под палатку
Вот так креативно оформлены в кемпинге душ-туалет
Бунгало-вагончики были дороговаты - 3500 лир за ночь. А вот место под 2 палатки + завтрак мы выторговали за 1400. Тоже не совсем дешево, но это практически первая линия. Подальше к горам есть кемпинги дешевле, если что. Но мы туда не пошли.
Бунгало-вагончики
Рядом - несколько кафешек, в том числе веранда самого кемпинга, где можно пообедать-поужинать-позавтракать с видом на прекрасную бухту.
День до вечера мы провели на пляже (собственно, там больше делать и нечего). Интересно было понырять у скал и поснимать пестрых крылаток. А вечером...
Пока я плавала с крылатками, муж в буквальном смысле слова снимал девчонок))
А девчонки бывают разные...
И такие...
Закат в бухте Кабак был прекрасен
Вечером мы поужинали на той самой открытой веранде кемпинга - со скидкой Ардо ужин-шведский стол нам обошелся совсем недорого. Заодно пообщались с хозяевами, которые почти не говорили по английски)) Ардо был приятным и полезным исключением.
А потом купили бутылочку вина в местном ларьке и пошли на берег. Душа развернулась и захотела песен (не пьяных - просто атмосфера уж больно соответствовала). Мы с сыном негромко дуэтом затянули для начала "Луч солнца золотого". Парень неподалеку, пришедший с ковриком для йоги и музыкой в наушниках, снял эйрподсы и подполз поближе к нам.
А мы самозабвенно пели, болтали за жизнь, пили вино и разглядывали звезды с помощью мобильного приложения. Одна из лучших ночей в этом трипе. Одна из двух самых незабываемых.
Небо, тупо снятое на телефон. Не передает всей красоты, конечно
И еще немного фотовпечатлений этого дня:
По пути из Фаральи в Кабак
Тревелер Кирилл
Встретили заброшку. но так и не поняли, современная она или древнеликийская
Вид на бухту Кабак из воды
Закат
Бухта окружена горами и труднодоступна
Но коты в бухте есть, и им, как и в других местах, дозволено все!
Закатная я)
Продолжение - в отдельном рассказе для вашего удобства - чтобы не было бесконечного скроллинга.
А фотоальбом готов - он дополняет рассказ. Смотрите!